在構思這期「TG STYLE」欄目有關攝影機的題材時，腦海中最早閃出的想法是希望介紹有甚麼機型是最適合拍Sunday morning drive的。不過轉念又想，閱讀這欄目的人，不應該是拿著重甸甸的專業級相機加長鏡頭，危危乎地站在石澳道高位等待汽車駛過的那些仁兄；而是優閒地坐在Roma Spider或者S2000，經石澳道、大潭道和赤柱峽道遊一會兒車河，然後把車泊入影灣園在The Verandah吃個Sunday brunch，期間拿出相機來給自己、桌上美食以及泊在外邊心愛座駕拍張snapshot然後放上IG的那種人。
若依照這個用家設定，所選的機型便必須要符合三大條件：第一就是相對地輕巧易攜，方便隨手拿部相機、銀包及車匙就可以落車；第二就是在使用上不能太複雜，方便抓拍；第三，也是最重要的，就是要stylish，不能讓人家誤會你是專業影相佬，相機與那泊在草坪上的跑車一樣，只是你心愛的玩具之一，而絕非搵食架撐。
基於以上準則，我選了三款相機。

第一款堪稱是近月來最有話題性的復古型相機，那就是Fujifilm的X100VI。這機於今年二月尾推出市場，隨即便掀起了一片炒風，原本不用$13,000的價格，曾一度炒到上接近三萬，而且有價有市，簡直匪夷所思。
許多攝影發燒友抓破頭皮都想不通，為甚麼有人願意付出兩萬多的價錢，去買一部只是APS-C甚至連鏡頭也不能換的相機？他們會形容，X100VI只是一部高階一點的傻瓜機；而以接近三萬元的高價買一部傻瓜機，怎可能不形容這種事為匪夷所思？

當然我亦不會衝動到用三萬元去買這部X100VI，不過若以其原價$12,900來說，相信購買它的人付出的一半機價，是為了買它投射出來的形象、風格和生活態度。Fujifilm在推出X100系列時，其市場策略很聰明地沒有太強調相機的功能性，反而把它打造成了一款給愛街拍、愛時尚和愛旅遊人士的潮物。首先它漂亮而精緻的外型設計非常復古，而且尺碼相對地嬌小，掛在身上像一件有溫度的時裝配飾多於一部冰冷的機器。另外，Fujifilm最耍家的當然是模擬菲林的色調和質感，單單是Fujifilm獨家的那種仿舊相片色彩，就夠格凝聚了一大班信徒了。
正正因為凝聚了一大班同樣崇尚昔日美好菲林年代的信徒，那麼在社交平台上可玩的事情就多了。有一個由美國業餘攝影師Ritchie Roesch成立的部落格網站Fuji X Weekly（現已發展成兼有手機應用程式），最初是Ritchie本人分享許多用Fujifilm相機拍攝的菲林風格照片，慢慢地許多同路人都走上這個網站，分享自己的模擬菲林色調配方和參數，後來就變成了一個很好玩的社群。

說回這部第六代的X100，它雖然與上代X100V同樣配備23mm F2鏡頭，但今代則有更卓越的四千萬像素X-Trans CMOS 5 HR感光元件和X-Processor 5高速圖像處理器，而且今代添加了最高六級的五軸機身防震系統（IBIS），容許在慢快門時減少手震對畫面的影響，這功能在缺少Gimbal stablizer時拍片，或者以慢快門pan鏡（panning）技巧拍攝汽車駛過時，就最好用。
新代X100VI配備20種菲林模擬模式，包括剛剛在GFX100 II機型中新加入的 Reala Ace菲林模擬效果。另外新機亦升級了在自動對焦時的主體偵測功能，上代X100V只支援人臉，今代則加強支援人物、動物、雀鳥、汽車、電單車、單車、飛機、火車、昆蟲和無人機，所以在拍攝汽車時追焦就更加得心應手了。
旁軸攝影風格一向是X100系列的標誌性設計，則是其viewfinder位置設在鏡頭的旁邊，不與鏡頭在同一中軸上，這種「you don’t get exactly what you see」的細微差異，就是X100系列相機的趣味。不過今代X100VI則提供「高級混合觀景器」，讓用家可以在光學觀景器（OVF）和電子觀景器（EVF）之間自由切換，於是你既可追求昔日相機那種以原始直覺進行拍攝的快感，又可以切換到電子觀景器，觀察感光元件將接收的精確內容。

著墨太多X100VI了，是時候輪到介紹第二款相機——Nikon Zf。如果說買Fujifilm X100VI是對昔日富士菲林那種色彩、質感和溫度的懷緬，那麼買Nikon Zf就是更直白的對Nikon八十年代經典全機械單反機FM2的思念。當年FM2是天下第一部能夠以高達1/4000秒快門拍攝的全機械單反，而Nikon Zf就是以致敬FM2為設計靈感於去年十月推出的全新機型。

Nikon Zf與X100VI一樣都是走懷舊復古路線，不過Nikon Zf不是APS-C而是全片幅的，採用2,450萬像素全片幅CMOS感光元件配上EXPEED 7處理器。它擁有全鎂合金機身，機身結構秉承了FM2那種強烈的機械感，包括快門速度轉盤、感光度轉盤與曝光補償轉盤，機背的電子觀景窗採用了復古造型的圓形接目器，這也是為了向FM2致敬而做出的設計。另外一個很討懷舊人士歡心的設計，就是在快門速度轉盤下方有一個B&W黑白模式的切換撥桿，撥過去就可以直接拍黑白照片。雖然在數碼相機年代，透過修圖軟件或手機App就能輕易把彩色照片調成黑白，但對於喜歡拍攝黑白照片的人來說，這樣直接拍攝黑白照片就是爽，而且撥過去黑白模式的瞬間還有滿滿的儀式感。切換到黑白模式用這部相機去拍攝古董車，實在是人生一大樂事！

最後一部我會推介的相機，價位比前兩部稍高一點，它就是售價為$55,500的全片幅無反相機Leica SL3。不過就像是拿日本JDM車款和歐洲的法拉利或保時捷比較，有時價錢並不能完全反映人生中的一切美好。
就像因為菲林色調而喜歡Fujifilm X100、因為強烈機械感而喜歡Nikon Zf的眾多信徒，在Leica這個金漆招牌下，其信徒和社群的熱血和忠誠程度也絕不下於前兩者，可以說，素有「相機界的愛馬仕」之稱的Leica，這名字本身已是一種獨特的lifestyle，品牌甚至擁有自己的博物館、咖啡店甚至酒店！

三部相機之中，Leica SL3是最新的機型，於今年3月7日才全球發佈。相比起Fujifilm X100VI和Nikon Zf，這部Leica SL3的體積稍大一點，770g的重量也是三者之中最重量級的。它採用最新Leica Maestro IV處理器配合6,030萬像素的全片幅背照式CMOS感光元件，應用全新L2 Technology，它可利用解像度變換技術，在非裁切的情況下，感光元件可以全像素輸出6,000萬、3,600萬或者1,800 萬像素的相片，動態範圍擴大至15級。
相比起X100VI和Zf，Leica SL3的懷舊況味沒有那麼濃烈，無論是手把、按鈕佈局及機頂的單色LCD狀態顯示屏，都較以實用性為出發點，沒有半點多餘的裝飾，就像德國汽車的設計哲學那樣，以「form follows function」為大前提。而當你看慣了X100VI和Zf機身轉盤上那一大堆繁複的數字後，回到SL3身上，你會發現它所有的按鈕及轉盤都沒有印上任何數字、標記或圖案，用家可完全根據自己需要自訂常用功能。這種設計，亦令SL3看起來更酷更簡約。

以上三部相機都各有其優點和獨特形態及風格，沒有所謂哪一部最好，就像人與汽車一樣，要做到「人機合一」，便視乎你自己和相機的性格是否互相匹配了。

^{WORDS：JOEL LEUNG}

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近十多年來，各大錶廠為了爭奪「世界最薄機械錶」寶座鬥個你死我活，其中一位常勝將軍Bvlgari，曾先後八次打破世界最薄紀錄，兩年前推出厚度只有1.8mm的Octo Finissimo Ultra為品牌第八次登上超薄擂台巔峰，不過不足一年就被Richard Mille那枚只厚1.75mm的RM UP-01 Ferrari搶走了世一銜頭。

今年瑞士錶展期間，Bvlgari成功復仇以全新錶款Octo Finissimo Ultra COSC僅厚1.7mm的錶殼重奪皇位。大家還要留意一下錶的命名，比兩年前那名字上多了「COSC」字眼，即是說今年新款不單止更薄，還取得腕錶界最高階的天文台認證，證明在機械表現上更可靠；就等於你研發的新跑車不單止更輕量化，還取得Euro NCAP更高星評級那樣。

為了確保厚度薄到只有1.7mm的腕錶比前作更加堅固可靠，品牌採用了極密、極硬且極耐磨的碳化鎢去製作錶背/主夾板。這枚如此精細嚴謹的腕錶，搭載了BVL180手動上鏈機芯，全球只限量發行20枚。

除了Octo Finissimo Ultra COSC呢隻世一超薄錶款，早前品牌亦有將其他錶展新款帶嚟香港俾傳媒預覽，當中包括以100%純黑DLC鍍膜精鋼製造嘅全新Octo Roma「黑魂」版本大三針同計時錶款。同場亦有稍早前品牌喺LVMH Watch Week期間發佈嘅新錶款，包括搭配Bvlgari招牌藍色太陽放射紋錶盤嘅Octo Finissimo Yellow Gold黃金錶款，份量十足，感覺亦無比尊貴。

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重溫日內瓦錶展10枚好錶
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其中一個我最期待的品牌，就是作風前衛大膽的Hublot宇舶表。今年在他們新錶預覽會上欣賞各款腕錶的過程，簡直就像心理上的color therapy，作品上的大膽用色看得人心花怒放，尤其是他們玩陶瓷及藍寶石水晶材質的顏色，簡直已玩到出神入化的地步。

今年日內瓦錶展Hublot有一枚全新Big Bang Unico鮮橙色陶瓷腕錶，乃品牌史上首款橙色陶瓷作品。印象中Omega有一款Seamaster Planet Ocean都有採用過橙色陶瓷，但只是用來造錶圈，而這隻Big Bang Unico則由錶殼、錶背到錶圈盡皆是橙色陶瓷，再搭載品牌自製Unico自動上鏈飛返計時機芯，全球限量只有250隻。

除了陶瓷腕錶，藍寶石水晶是另一種Hublot玩顏色玩到天花龍鳳的材質。今年他們推出了一隻Big Bang MP-11錶款，採用最近人氣大熱的ice blue水藍色，擁有極具雕塑美感的造型，機芯搭載了七個串聯發條盒，可以提供14日超「長氣」的動力儲存。

Hublot今次的色彩盛宴，還有粉紅色的Big Bang Unico Pink Sapphire、深綠色的Big Bang Unico Dark Green Ceramic、深藍色的Big Bang Integrated Time Only，以及有隻全透明以紋身圖案為創作靈感的Spirit of Big Bang Bleu。

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早前出席Mido美度表的新錶預覽活動，看見他們有一隻舵手系列TV限量款腕錶（Multifort TV Big Date S01E01 Limited Edition），正是以這個充滿集體回憶的電視畫面作為設計靈感，採用了品牌於1973、1980及2000年推出的電視機形錶殼設計，這款錶全球只限量生產999枚，據悉已經全部沽清。

除了這隻充滿復古況味的限量版錶款，預覽活動現場還有另外兩枚錶款都非常吸引。一款是今期大熱冰藍色icy blue錶盤的舵手系列千禧腕錶（Multifort M Freeze），漸變錶盤飾有甚為精緻的垂直絲光打磨花紋；另一款是領航者系列特別版雙時區腕錶（Ocean Star GMT Special Edition），那個海軍藍色錶盤及經紅色噴漆處理的GMT指針都造得非常漂亮。

以上三款錶都同樣搭載了配置Nivachron游絲的Calibre 80全自動機械機芯，可以提供長達80小時的動能儲存。

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這部酷到不行的咖啡機，早前4月中首先在米蘭時裝周的期間限定店Caffe Rimowa上亮相，之後亦透過La Marzocco特設聯乘網站 https://lamarzocco.com/journeys-with-rimowa/ 作優先訂購。

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過往，分別在汽車及腕錶世界最重要的展覽——日內瓦車展（Geneva Motor Show）及日內瓦高級鐘錶展（Salon International De La Haute Horlogerie，現已改名為Watches & Wonders），都是在日內瓦國際機場旁的Palexpo會議展覽中心這同一場地「前後腳」舉辧的。可惜，因為新冠疫情停辦了四年的日內瓦車展，如今已風光不再甚至頗為冷清；相反，日內瓦高級鐘錶展卻受惠於另一瑞士大型錶展Baselworld的停辦，變得愈辦愈旺，每年的參展商數目都在急劇增加。
今年，日內瓦高級鐘錶展的參展商數目為破紀錄的55個。當中除了有Cartier、Piaget、IWC等已坐鎮日內瓦高級鐘錶展多年的品牌之外，也有Rolex、Patek Philippe、TAG Heuer等從Baselworld「過檔」而來響噹噹的名字，另外還有好些比較冷門卻非常厲害的獨立製錶廠牌，令到今年發佈的腕錶新作品無比精彩，無法一一盡錄，我們姑且挑選一些有趣的和大家分享一下。

第一個要說的品牌，當然是鐘錶世界的「流量密碼」Rolex。眾所周知，勞力士和Daytona耐力賽在歷史上有很深的淵源，以至其Daytona錶款每年皆成為日內瓦錶展最受注目的作品。過往由於Daytona錶款都秉承著賽道的基因，故此在設計上都是偏向以實用及功能性為主。可是自從2012年那彩虹寶石Daytona顛覆了硬朗實幹形像後，Daytona好像開始多了一點玩味。今年則迎來兩款以珍珠貝母結合鑲鑽錶圈的全新Cosmograph Daytona，搭載這系列專屬的4131型擁有專利Chronergy擒縱系統的自家製機芯，並配置40毫米18K白色黄金蠔式錶殼。

至於Rolex的姐妹品牌Tudor，今年在賽車界亦掀起風雲，皆因它們早前剛宣佈成為Visa Cash App RB F1車隊的指定合作夥伴。雖然暫時還未有官方的聯乘錶款推出，不過在今年瑞士錶展，Tudor皇牌系列Black Bay亦有發佈充滿激情的新款。其中最激動人心的，莫過於那枚重現經典紅黑雙色「可樂圈」的Black Bay 58 GMT。腕錶的設計靈感源自對黃金年代的追憶，紅黑可樂圈搭配鍍金細節，再襯托品牌標誌性的「雪花」指針，瀰漫著復古的況味。搭載MT5450-U型自家機芯，獲瑞士COSC及瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證。

若說與賽車有直接關聯的，則有Chopard耳熟能詳的Mille Miglia千里賽系列，今年錶展推出了一款Mille Miglia Classic Chronograph JX7腕錶，乃向品牌大使兼傳奇賽車手Jacky Ickx致敬的第七款腕錶。其中多個設計細節均與Jacky Ickx的職業生涯相呼應，包括其專屬午夜藍「貓頭鷹」頭盔、他在「Time Attack」排位賽的出色表現，以及在勒芒24小時耐力賽曾六次摘冠的驕人成績等。

另外還有TAG Heuer的Monaco系列，於今年錶展推出了追針計時新款。以五級鈦金屬等輕盈材質打造，令這款錶僅重85克。搭載與著名機芯製造商Vaucher Manufacture Fleurier合作研發的TH81-00機械追針計時機芯，擺陀採用品牌經典盾牌造型，有紅色及藍色兩種顏色選擇。

除了Rolex，另一轉會自Baselworld的龍頭大哥便是Patek Philippe，就像Rolex一樣，Patek Philippe的展館亦是每年錶展首天開閘，便有一大堆傳媒搶著去「爭上頭注香」的朝聖地。今年焦點作品之一是Ref. 5330G-001世界時間腕錶，這是品牌首創日期顯示能與當地時間同步的World Time錶款，於選取不同時區之際，日期可自動前後調整顯示。其實這錶款於去年6月舉行的東京鐘錶藝術大展中已率先推出，不過當時是梅紫色錶盤的Ref. 5330G-010限量版本，今次乳光藍灰色錶盤的這枚Ref. 5330G-001則是不限量的常規版本。錶盤中央那「碳纖風格」格紋裝飾圖案，看起來倒是與Louis Vuitton經典的Damier格紋有異曲同工之妙，同樣地雅致古典。

要數我個人近年最欣賞的品牌，Hublot肯定是其中之一。這品牌也是從Baselworld「蟬過別枝」，六年前他們曾經在Baselworld全球首發一枚以藍寶石水晶打造全個錶殼的Big Bang MP-11款式。眾所周知，藍寶石水晶硬度奇高，本身要切割、塑形及打磨已相當有難度，這款Big Bang MP-11竟然還在藍寶石水晶錶殼上採用具弧度的設計，在技術上更是難比登天，所以這錶款當年推出時曾經頗令人嘩然。加上那獨樹一幟具有雕塑美感的造型，機芯搭載七個串聯發條盒，可提供多達14日超「長氣」的動力儲存。那七個串聯發條盒的造型，頗能令我聯想到超跑引擎的水平對臥裝置，當然以引擎氣缸來說，從來都不會出現單數吧。今年這個Big Bang MP-11錶款換上了全新專屬水藍色藍寶石，這種ice blue色調，與今年Rolex極具話題性的冰藍色錶盤Perpetual 1908不謀而合，相信勢將成為2024年腕錶界的其中一個大熱顏色潮流。

說到顏色潮流，近年另一股色彩勢力便是綠色。德國品牌朗格（A. Lange & Söhne）今年主力新作是一枚Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold “Lumen”，除了以品牌獨家18K蜂蜜金製作錶殼，還加上”Lumen”夜光塗層，令其半透明錶盤和夜光塗層各項顯示和功能，均可在黑暗中綻放獨特的綠色夜光，非常漂亮。搭載改良版L952.4機芯，結合飛返計時、跳分積分盤、萬年曆、專利停秒陀飛輪等高複雜功能。

與朗格這枚新錶那抹暗綠色相似的，有Franck Muller Long Island Evolution Master Jumper三重跳字顯示錶款。雖然嚴格來說，這隻不能稱得上是日內瓦高級鐘錶展的新錶款，因為Franck Muller並非Watches & Wonders的參展商，而是在場外品牌自家基地Watchland展出；不過多年傳統以來，傳媒們都會把Franck Muller的新錶與Watches & Wonders的作品混為一談。這枚三重跳字複雜錶款，其鋁製內部錶殼以陽極氧化處理，呈現一抹美麗的松綠色，三個等距的視窗於錶殼中央垂直排列，頂部顯示小時，中間顯示分鐘，6時位置則是日期，呈現嶄新的跳字顯示。

最後，想說一說當Watches & Wonders還是採用舊名字SIHH（Salon International De La Haute Horlogerie）時期便已參展多年的兩位「老臣子」。首先是Cartier，其限量形式生產的Cartier Privé系列今年迎來第八款新作，這次換了經典的Tortue擔綱演出。新作延續1912年原版設計精髓並加以重新演繹，搭配蘋果形藍鋼指針，分鐘軌道沿用標誌性設計設置於羅馬數字時標外緣，令錶盤佈局更為清晰易讀。錶冠鑲嵌凸圓形紅寶石，散發出濃濃的復古韻味。搭載卡地亞1928MC型工作坊精製機芯，提供單按鈕計時碼錶功能。

另一位「老臣子」則是IWC，今年錶展他們最具話題性的是一枚葡萄牙系列永恆曆腕錶（Portugieser Eternal Calendar），這乃品牌第一款恆久萬年曆錶款，除了像一般萬年曆腕錶般能自動辨識不同月份的長度，每四年在二月尾增加閏日之外，它更透過全新設計的400年齒輪，將公曆的閏年例外規則也計算在內，於400年內跳過三次閏年，即是說這錶直至3999年才需要回廠作出閏年的修正。就連月相顯示也會直到4,500萬年後才與月球軌道相差一天，精確度可謂前所未見。不過，莫說是4,500萬年後，就算是3999年，那時候人類很可能已不存在於地球上了。

^{WORDS：JOEL LEUNG}

TGHK188

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講到汽車音響，老一輩的人會聯想到去深水埗專做汽車音響的小店尋寶兼改裝，不過對新一代的駕駛者來說，人與車的關係已不像過往般「麻甩」，而是改為把汽車化作享受生活品味的體現空間。
這個現象，在疫情後更為明顯，一來抗疫三年讓我們與汽車這個「私人隔離空間」更加關係密切，愈來愈多人把汽車視為家居空間的延伸；二來，自從進入電氣化世代，汽車描述的亮點已從引擎、波箱、速度及懸掛等，變為電池、續航和智能座艙，當中前排駕駛席及副駕席塞滿的多媒體屏幕，已成為新一代電動車的新常態。
相比起過往汽車音響只純粹及單一地作為聆聽音樂的用途，新一代的車內音響則需要充當劇院、電影院、視像會議、上網、infotainment甚至配合車內氣氛燈、聲音導向、引擎及波箱模擬聲響等智能化感官體驗，傳統的汽車音響漸漸無法滿足這些要求。於是乎，一些家用或專業級音響廠牌，便與汽車生產商有更多的「眉來眼去」；而反過來，車廠亦能夠透過與世界知名的音響廠牌聯乘合作，為自己的高階車款增添噱頭和賣點。

不過如果要數汽車與高端音響廠牌合作的始作俑者，最經典者莫過於凌志和Mark Levinson這一對。2000年，全球首套Mark Levinson汽車音響在凌志LS車系上誕生。當年兩者之間的合作之所以被視為破格，是因為過往就算有音響廠牌和汽車生產商合作，都只限於車體設計完成後，音響的植入和調校只是「生米已成熟飯」式硬加上去的附屬品；而Mark Levinson卻在凌志車體設計的前期已派出音響專家和汽車設計師交換意見，並度身訂造為每一款凌志車型設計音響系統和揚聲器的擺放，因此得到用家以至專業音響媒體的極高評價。自此，其它車廠才開始仿效這種做法。
對於已習慣數碼智能及流動式生活的年輕一輩來說，跨平台個人化介面已漸漸成為必須品，即是說無論你在家、在公司、在路上甚至出國旅行，當登入Netflix或Spotify這些視聽娛樂平台時，都能快捷存取個人化的設定，以至無論身處哪裡都能享受同樣的個人化體驗。

過去，由於車內原廠音響與家用音響在質素上的落差及調校上的不同，以至無法把家居高級音響的聽覺享受，與車內的聆聽體驗相提並論。不過自從各知名家用音響廠牌與車廠有愈來愈多聯乘合作後，加上類似Apple CarPlay等智能程式的引入，車廂內的視聽娛樂空間便能夠與家居完美接軌。
說到這裡，不能不提近來頗多人談論的富豪EX30，因為這車更加令我驚覺如今家居音響與汽車音響兩者竟然走到如此之近。為甚麼這樣說呢？因為我們一般對車用揚聲器的認知，都是隱藏在門邊、車頂或座椅頭枕上，而EX30卻把我們家中電視機前那條Harmon Kardon Soundbar，直接移植到車廂內並大刺刺地坐在擋風窗前！姑勿論這樣的設定在聲場的包圍感上是否比隱藏在門邊的揚聲器好，至少這個設計在新鮮感和儀式感上都獲得了不少加分。

除了Harmon Kardon，另一個經常和富豪合作的著名音響品牌是B&W（Bowers & Wilkins）。相對於Harmon Kardon熱血沸騰的聲音動態和非常有力的低音，適合播放年輕人喜歡的流行音樂；B&W則具有絲滑、純淨且具有穿透力的音色，旗下最經典的產品就是鸚鵡螺音箱，能夠完美重現古典音樂各管弦樂器的聲音細節，所以一般只有高階版本的富豪車型才會搭配B&W音響。

除了富豪，寶馬也是Harmon Kardon和B&W經常合作的車廠，此外，寶馬也會採用丹麥廠牌B&O（Bang & Olufsen）的音響。我曾經很迷B&O的家庭影音產品，他們那北歐式簡約並饒富禪味的產品設計，在昔日北歐設計還未爆紅的年代，實在每次看他們的新品推出都是一份驚艷，例如BeoVision Harmony電視那雙蝶翼喇叭，以及更經典的BeoSound 9000直立式CD播放器（其六片CD之間的更換裝置只需5.5秒就能提速至100km/h，勁似一部GR Yaris！），無論設計感和操作時的儀式感都滿分。B&O除了為寶馬設計車用音響，也和奧迪、賓利及林寶堅尼合作，它的音色和美國系（Harman Kardon）與英國系（B&W）皆不同，追求的是高解析度及中高音清脆利落的穿透力。看著它的Acoustic Lens Technology高音單元在開機時徐徐地於車廂中控台前升起，那種儀式感果然非常具B&O的優雅韻味。

相比起寶馬同時與幾個音響廠牌合作，它的老對手平治卻相對地用情專一，對象往往只有Burmester這一個。這個被稱為「柏林之聲」的德國音響廠牌，與柏林愛樂樂團一樣蜚聲國際及備受樂迷推崇。雖然是出自嚴肅的德國人之手，但Burmester的設計美學依然非常精彩，品牌標誌性那光可鑒人的機箱鍍鉻前板，擁有冷峻和簡潔的線條，官方以「Unmistakable Lines」來形容，與德國人造車那份嚴謹和一絲不苟如出一轍。聲音表現方面，Burmester擁有較為華麗磅礡的高頻音色，適合聆聽富質感的輕柔音樂。Burmester過往只會出現於平治最高端車系例如S-Class、Mercedes-AMG或Mercedes-Maybach的車廂內，如今則延伸到多款平治車系也能見到Burmester的音響系統。

如果說Burmester是愛情專一，那麼另一以B開頭的著名音響品牌Bose就可說是愛情泛濫了，無論是美系的雪佛蘭、佳特力，德系的奧迪、保時捷，法系的雷諾，意系的快意，以至日系的萬事得、日產和韓系的起亞、現代，都有採用Bose生產的汽車音響。雖然相較起以上所述的另外幾個廠牌來說，Bose的定位比較大眾化，但也不失為性價比極高的一個汽車音響選擇。

另外，既然開展了車廠和家用音響品牌的合作，將這聯乘的威力跳出車廂框框、延伸到家居和其他範疇之上也並不令人意外吧？
英國音響廠牌KEF由Emira和Eletre開始便與蓮花車廠合作，其後攜手推出了一款家用座地式音響KEF LS60 Wireless Lotus Edition。B&O亦與法拉利聯乘合作，結合北歐精致與簡約造工和意大利的激昂賽車元素，打造了一系列符合人體工學的無線喇叭和耳機。而B&W則夥拍麥拿侖，為旗下屢獲殊榮的無線揚聲器Zeppelin推出全球只有60件的McLaren Edition限量版。
站在「TG STYLE」的立場，我們當然樂見汽車生產商與愈來愈多不同的lifestyle品牌合作，把他們的美學融入到車廂內的氛圍，例如如果有Fritz Hansen設計的汽車座椅、Flos設計的頭燈尾燈、Loewe設計的內櫳皮革用件，這樣的一部車豈不夢幻？

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從天文學的角度解釋，由於月球繞地球公轉一圈的同時也剛好自轉一圈，所以月球會一直以同一面面向地球，以至身處地球上的我們，永遠無法看到月亮的另一面。

這個「遺憾」，於1968年時終於被阿波羅8號太空船上的三名太空人補圓，因為他們當時成功執行了人類史上首次載人繞月飛行任務，成為了第一批親眼看到月球背面的人類。當時這三位太空人腕上都是配戴著Omega的超霸系列（Speedmaster）腕錶，為了紀念阿波羅8號繞月飛行任務50周年，Omega曾在2018年為此推出過一枚Speedmaster 特別版錶款，該錶款的名字正是「Dark Side Of The Moon」。

今年，Omega把這枚Dark Side Of The Moon錶款重新演繹並發行，搭載手上鏈3869機芯，機芯主板與板橋經黑化處理，以鐳射蝕刻技術呈現月球表面紋理。機芯展現出月球的兩種面貌──表面代表地球上可見的月球一面，而背面則是只有太空人才能看見的月之暗面。還有更吸睛的便是位於9時位置的小秒針，這3D立體式秒針造型獨特，乃取材自NASA研發的土星5號火箭，旨在通過這個微細卻極富心思的細節，向昔日阿波羅太空計劃致敬。

不過當提到Dark Side Of The Moon，其實最著名及膾炙人口的並非Omega這錶款，而是英國搖滾樂隊Pink Floyd於51年前的今日（3月1日）發行的同名經典專輯。這張《The Dark Side of the Moon》音樂專輯之所以被樂迷譽為神作，除了因為它在商業上的成功（累計銷量超過4,500萬張，並曾在美國Billboard Top 200連續上榜超過14年，這紀錄至今依然無人能破！）之外，這專輯的音樂造詣、破格的錄音技術、連貫性的主題概念、歌詞上的哲學含義等等，都具有劃時代的巨大影響力。

當年Pink Floyd之所以用《The Dark Side of the Moon》作為音樂專輯的命名，正是有感於樂隊前主音兼結他手Syd Barrett陷於情緒疾病的痛苦而觸發的靈感。而所謂Dark Side of the Moon中的「Dark」，指的並非是太陽照射不到的物理性黑暗，而是由未知引發的愚昧、歧見和恐懼。Pink Floyd透過這音樂專輯想傳達的訊息，正是月球陰暗面與人性陰暗面之間的共通隱喻。

Pink Floyd《The Dark Side of the Moon》發行半世紀之後的今日，我們身邊愈來愈多人活在情緒疾病的陰影之下，而面對這些，我們能夠做到的，便是學懂如何與隱藏在黑暗面的負面情緒共處。《The Dark Side of the Moon》其中一首歌曲《Breathe》的歌詞是這樣的︰「Breathe, breathe in the air. Don’t be afraid to care. Leave, but don’t leave me. Look around, choose your own ground.」

正如Omega那枚Dark Side of the Moon腕錶的底蓋刻有這樣的字句︰「We’ll See You On The Other Side（⁠我們在另⁠一邊相見）」，這句名言是太空人⁠Jim Lovell在阿波羅8號飛往探索月球背面並離開無線電通訊區域前，最後向地面控制中心說的話。而這句，其實亦是我們面對情緒病時，與躲在黑暗面的自己能夠說的話。

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PICTURES: OMEGA、網絡圖片}

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電影《沙丘瀚戰：第二章》絕對是踏入2024年至今最具話題性的作品，早前倫敦首映禮時，女主角身穿出自高訂時裝設計師Thierry Mugler手筆的「sexy robot」紅地毯造型，已經瞬即成為網絡瘋傳的熱話。

《沙丘》系列之所以如此吸引大眾的談論，是因為其浩瀚的世界觀，涉及種族意識形態、階級政治、宗教、先知預言、解夢、秘密組織等複雜元素，還有宇航公會的「領航員」、家族的「晶算師」、姐妹會的「女巫」等等奇特的職業。此外作為科幻片，當然少不了種種奇幻的武器和科技裝置，例如能回收身體水份的蒸餾服、以藍色波頻保護戰鬥的波動盾等等。 

而作為喜歡腕錶的人，必定會對《沙丘2》戲內有一款科技裝置特別感興趣，那就是沙漠星球厄拉克斯上那班弗瑞曼族人，腕上配戴的沙漠手錶。在電影中並沒有詳細解說這枚手錶裝置有甚麼特別功能，而事實上，當這道具的設計者構思這枚錶時，也和你我一樣對此裝置的功能一無所知，單憑對於《沙丘》小說原作者Frank Herbert作品的瞭解，就創作出了如今在電影中出現的吸睛道具。

這位道具設計者，不是別人，而是瑞士腕錶品牌Hamilton的產品設計師。為甚麼《沙丘》電影的道具設計會出自Hamilton產品設計師之手呢？其實這種形式的合作在荷里活也甚為常見，例如不少在科幻電影中出現的未來汽車造型，很多都是出自Audi設計師之手。

若說Hamilton與荷里活電影的合作，其實早有前科，自1930年代以來，這品牌腕錶的身影已先後出現在超過五百部的影片中，例如電影《Men In Black》四部曲中Will Smith都是配戴他們的Ventura錶款，以及名導Christopher Nolan三部電影包括《星際效應》、《天能》及《奧本海默》，統統都有Hamilton腕錶的身影。

不過Hamilton今次與《沙丘2》電影的合作和以往則略有不同，並非把現行已有的錶款「植入」電影，而是反過來，先根據《沙丘2》電影製片人Denis Villeneuve及電影道具大師Doug Harlocke的要求，設計出電影中弗瑞曼族人所需的裝置道具，然後再以這為靈感創作出真正在Hamilton貨架上售賣的真實錶款。

這兩款以《沙丘2》沙漠錶為靈感推出的限量版腕錶，分別是探險系列XXL Bright腕錶沙丘限量版，複製了電影中沙漠錶錶盤設計中藍色發光線條，限量發行3,000枚；以及探險系列 Edge 腕錶沙丘限量版，採用霧黑色PVD塗層的多邊形錶殼和藍色數位顯示熒幕，並在錶盤上模仿了電影道具上的立體浮雕，限量發行2,000枚。兩款沙丘限量版腕錶都採用藍色夜光錶盤，呼應著弗瑞曼人服用過多「香料」後呈現的藍眼睛。

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PICTURES: JOEL LEUNG、HAMILTON、LEGENDARY ENTERTAINMENT}

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先說說為啥萌生想撰寫driving shoes時尚文化的念頭。事緣某天收到林寶堅尼公關發來的電郵新聞稿，提到林寶堅尼和意大利時裝品牌Tod’s早聞樓梯響的聯乘合作企劃「Tod’s for Automobili Lamborghini」，企劃的第一波作品終於在1月尾於佛羅倫斯的Pitti Uomo男裝展上亮相。之後無論車媒及時裝傳媒都有報導這系列鞋履作品，切入點大多都是兩大品牌如何透過今次聯乘彰顯共同的品牌核心價值，又或者著墨於Tod’s這款Gommino豆豆鞋的設計靈感，如何與林寶堅尼的最新Revuelto混能超跑扯上關係等等。

不過，卻鮮有尋根究柢，從driving shoes這時尚產物的歷史角度，去分析及討論今次「Tod’s for Automobili Lamborghini」這企劃的首波製成品。所以，就不妨讓我們「TG STYLE」來細說一番吧。
或者很多人都沒有意識到，今次這款打正旗號和意大利超跑品牌聯乘的Tod’s Gommino豆豆鞋揀選了Pitti Uomo男裝展作為發佈會的舞台，背後有甚麼特別而有趣的意義。Pitti Uomo是歷史悠久的意大利佛羅倫斯國際男裝展，它在男裝史上佔據的地位，其實比如今最多人認識的米蘭時裝周（Milan Fashion Week）更源遠流長和舉足輕重。姑且撇下這些老掉牙的歷史不談，近代我們對Pitti Uomo男裝展的印象，其中一幅最鮮明的畫面，就是那班在街拍鏡頭下西裝骨骨、吊腳西褲下襯一雙懶佬鞋的意大利型男。

沒錯，近十年成為型男指標的意大利式smart elegant西裝配窄身吊腳西褲再襯休閒的樂福鞋（loafers，即是俗稱的懶佬鞋）的打扮風格，就是由Pitti Uomo這班意大利型男發揚光大的。無獨有偶，driving shoes這種鞋履款式（指的是用軟皮革製造、鞋底設有橡膠小鞋釘、不用綁鞋帶的軟底鞋）也是由意大利人發明，這位意大利仁兄名叫Gianni Mostile。Gianni Mostile將這種當年（1963年）新發明的driving shoes鞋款申請了專利，並開創了一個鞋履品牌，品牌名字就單刀直入叫做Car Shoe。Car Shoe品牌後來發展成了蜚聲國際的皮鞋王國，並在2001年被Prada集團相中並收購納於旗下。

我可以大膽地說句，沒有意大利人，現在火紅的driving shoes豆豆鞋就不會在世上出現。英國人的貴族紳士精神，就算腳掌如何受罪也會堅持穿禮服鞋開車；德國佬的嚴肅及目標為本，會強迫症地讓他們穿運動功能更強的賽車鞋；瀟灑不羈的法國人，則會索性跳上車後踢掉皮鞋赤腳駕駛——唯有意大利人那份同時對汽車和時裝的激情，才會衍生driving shoes這種既時髦又實用的獨特鞋款。
雖說driving shoes豆豆鞋面世六十年後的今天，十個穿這款鞋的人，超過八個以上都並非穿它們來開車。甚至有人還曾經問我，為啥這「按摩鞋」把設計都弄反了，那些橡膠豆豆不是應該設於鞋內幫腳底按摩的嗎？面對這些，我們真正懂汽車的行家們實在會眉頭猛皺——天呀！鞋底那些橡膠小顆粒不純粹是時髦裝飾，而是背後有大道理的實用性設計。
當年Gianni Mostile眼見意大利國內愈來愈多喜歡駕駛跑車的公子哥兒，他們熱愛享受長途駕駛的樂趣，但卻苦於腳上的那雙傳統皮鞋既不舒適之餘，厚實堅硬的皮革鞋身及木製鞋底，亦讓駕駛時油門、煞車及離合器傳來的反饋難以傳遞到腳掌之上，而且駕駛的動作亦容易磨壞傳統皮鞋的精緻鞋身。於是，Gianni Mostile便想到用一塊過的柔軟鹿皮製作鞋身連鞋底，拋棄了傳統皮鞋的鞋踭部份，改為以橡膠豆豆遍佈鞋底，讓driving shoes既有輕巧、柔軟及舒適的優點，橡膠豆豆亦提供了鞋底與油門及煞車踏板之間的traction。而最最最重要的一點，乃就算下車後，穿這款鞋出席任何場合都依然風度翩翩吖嘛！

Gianni Mostile在上世紀六十年代發明及創立Car Shoe之時，其目標客戶的確是那班富到漏油並真正熱愛駕駛的意大利超跑車主。後來到了七十年代晚期，Tod’s的掌舵人Diego Della Valle把driving shoes變奏，創作出了如今成為了Tod’s品牌鎮山之寶的Gommino豆豆鞋，才真正將driving shoes發揚光大，並讓這鞋款不單方便駕駛，就算休閒運動、逛街以至出席各種場合都不失身份。
這款Gommino豆豆鞋非常iconic，它的鞋底不多不少每對均由133顆橡膠圓粒組成，這亦成為了它的商標。另外，每對鞋從最初的手工皮革切割到將各部件縫製在一起，其製作過程包含了100多道工序，每對鞋所需的最多35片皮革每一片都需要單獨處理，而且都是透過工匠全人手完成。
有一個不知孰真孰假的江湖傳聞，據說Gommino豆豆鞋當年是Diego Della Valle與法拉利的高層偶然吹水下獲得的靈感，觀乎Diego Della Valle本人與法拉利的淵源（他乃法拉利的董事會成員），這個傳聞的可信性也頗高。

無論如何，今次Tod’s聯乘合作的對象並非法拉利而是林寶堅尼（不過翻查歷史，Tod’s卻並非林寶堅尼首個driving shoes品牌聯乘對象，林寶曾在2013年時與品牌Car Shoe合作推出一款50周年紀念限量版鞋款），而「Tod’s for Automobili Lamborghini」是次率先推出的Gommino豆豆鞋，擷取創作靈感的車型則為去年新發佈的Revuelto混能超跑。
這款Gommino豆豆鞋採用了便士樂福鞋（penny loafers，鞋面有一個小開口裝飾，昔日真的是用來放一枚便士錢幣）的設計，鞋底採用了two-tone配色，橡膠豆豆延續與鞋踭和鞋幫相同的顏色。另外這鞋與Tod’s其他Gommino豆豆鞋最不同的地方，是鞋身左右兩邊後端添上了管狀的條飾，呼應著Revuelto超跑的空氣動力學特點。
今次這款Gommino豆豆鞋只是「Tod’s for Automobili Lamborghini」聯乘企劃的第一波，合作雙方都聲稱未來還會陸續推出更多作品。我不知道未來的聯乘作品中還會不會再有driving shoes，但若然真的有的話，拜托下次千萬別以林寶的最新純電動Lanzador作為設計藍本，Lanzador那些線條太也粗獷和霸道了，實在有違Tod’s Gommino豆豆鞋的優雅氣質；反而懷一下舊致敬Miura，可能會是一個更好的絕配吧！

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TGHK186

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